martes, 16 de julio de 2013

via DUO DINAMICO, PUIG CAMPANA

ESTA ES LA RESEÑA DE LA VIA DUO DINAMICO ,  ABIERTA POR PAGAN Y MANOLO POMARES EN 1998 .

ESTA RESEÑA ES LA DE VERDAD, PORQUE ESTA ESCALADA Y LA REEQUIPAMOS JUNTO CON EL APERTURISTA, MANOLO ,OVIDIO, ANGEL Y YO   CON ALGUNOS PARABOLTS.
 NO VALEN ALGUNAS QUE CIRCULAN POR AHI .

DOY FE DE ELLO PORQUE ADEMAS EN EL PASO DE ENTRADA A LA R6 ,TUVE UNA CAIDA DE SEIS METROS  QUE ME AGUANTO UN  FRIEND.

EL 6B ES 6B . DE PROTEGER CON FRIEND GRANDE .
 ES UNA MAGNIFICA VIA DEL SECTOR.

AUN ESTA UN CARTEL DE CARTON DESDE LA ESPASA PARA LA R5  .
ES UNA CURIOSIDAD  QUE AUN AGUANTE.
EQUIPAMIENTO ADEMAS DE BOLTS , AHI PUENTES DE ROCA Y CLAVOS.
CUERDAS DE 60 ,PERO LLEVAR  FRIENDS ,EMPOTRADORES Y GANAS DE ESCALAR




  

domingo, 14 de julio de 2013

via julia , puig campana

LA GRAN VIA JULIA DEL PUIG CAMPANA.-

Vía abierta en octubre del año 81 , por Manolo Pomares y Chema Ramirez, una vía magnifica que con gran admiración cuando pasaba por sus pieses la miraba , un día decidimos darle un tiento , pero no era un buen día así que bajamos del segundo largo . La julia aun no nos quería , cosas del amor.......

Como sera el amor con Julia que le dimos otro tiento pero......nos tiro una piedra y nos estropeo la cámara a partir del segundo largo.


aun asi lo conseguimos , habíamos seducido con tacto y nos había dejado visitarla   .VIVA JULIA.



Le comente a Manolo Pomares que si tenia algo de la Julia y tuve la suerte de que me dejara el croquis de hace mas de 20 AÑOS , UN LUJO  que me deje compartir sus reseñas .

ademas de ello ,con Antonio ,VISON  le comente si me dejaba usar su reseña, QUE DESDE AQUI APROVECHO PARA AGRADECERLO Y  DECIR QUE SON LOS MEJORES CON SU GRADO, CON SUS FOTOS Y CON SUS REFERENCIAS ..



RESEÑA ORIGINAL

LA ENTRADA ESTA GRABADA  A PIE DE VIA 

RESEÑA DE VISON   





     ENTRADA AL LARGO DOS , UN LARGO FINO LAVADO, YA LA ENTRADA POR LA MULTITUD DE CORDADAS PASA A SER 6A+  Y ALEJE EN LA ENTRADA LARGO.


 CONTINUACION DEL LARGO



LLEGADAS A LA REUNION DISFRUTANO , DOS AMIGOS
 Y AQUI SE CAE LA PIEDRA , JULIA ESTA ENFADADA ,



PERO NOS DEJO TERMINAR DE FOTOGRAFIARLA . UNA PENA NO PODER PLASMAR CADA UNA DE SUS FISURAS. PERA ASI TENEMOS LA ESCUSA DE VOLVER......



RECOMENDACIONES , ES UNA CONTINUACIÓN DE FISURAS.CON DIEDROS EN BAVARESAS , DE EQUIPAMIENTO CON CLAVOS , PUENTES DE ROCA . LLEGAR FRIENDS,ENTRAN BIEN CUERDA DE 60 METROS , ACABAR  POR EL ESPOLON CENTRAL .

viernes, 5 de julio de 2013

esquizofrenia maigmo

maigmo.-



roca curiosa, via dura con un A3 .

via a ver a ver

esta via la abrimos un sabado mañana , el nombre viene  por un amigo Luis Adsuar , siempre va por la sierra fijandose y de ahi el a ver a ver .



via de roca suelta en algunas zonas y poco equipada , tiene la virtud que el aseguramiento del ultimo largo es el la cumbre del Bernia.

martes, 2 de julio de 2013

via cerrillo ,puig campana


1ª ascens: 19-02-11 por Rafa Poveda, Alejandro Javaloyes, Ovidiu Frăsincar y Manolo Pomares.


Incluso visto desde Finestrat, en el Puig destaca sobremanera el Carreró, la arteria principal que vertebra todo el macizo de la vertiente Sur y separa las dos cumbres, Pic Pirm (1.320 m) y Pic Gros (1.410). Este inconfundible pedregal está flanqueado a los dos lados por poderosas columnas rocosas en forma de aristas/espolones o sistemas de diedros/fisuras.

La ruta propuesta busca las arterias de la izda. situadas antes de la torrentera, una  línea lógica que emerge desde el final de la ladera y transcurre entre espolones que se van encadenando con alguna pequeña repisa por terreno más tumbado que nos lleva a la continuación de esta línea que podemos observar desde el mismo pueblo, por lo que seguir su recorrido no representa ningún problema.

Descripción:

-       L1 (60 m. IV/ IV+): con inicio unos 40 m. a la dcha. de la Cleptomanía, sube por pequeños diedros, con varios cordinos en p.de roca que nos sitúan en el recorrido hasta alcanzar un pino “5 estrellas”, donde está la R1.

-       L2 (60 m. III/ II): largo de transición (se puede hacer ensamble) que nos lleva hasta el espolón. R2: cordino.

-       L3 (60 m. III/ II): seguir por terreno de aristas hasta R3 (bolt).

-       L4 (50 m. IV-/III): trepar por una canal que nos lleva a otra línea de aristas que alcanzar hasta la R4 (cordino).

-       L5 (40 m. II/ III): subir unos 20 m. para cruzar a la izda. hasta alcanzar la R5 (bolt).

-       L6 (60 m. III/ IV): seguir por placas tumbadas hasta localizar la R5 (cordino en p.r. y bolt).

* Hasta aquí hemos escalado por la vía Axial. Si queremos acabarla hemos de subir por la        dcha. en 3 largos. Alcanzaremos la cima.
            L6:  (50 mIII/IV-. L7: (50 m) IV-/V. L8: (60 m) V.


-       L7 (60 m.6a+,V-/IV+): “atacar” por la placa grisácea que está frente a la R6. Primero se sube por una fisura que nos lleva a la placa, con movimiento de adherencia de presas pequeñas que nos deja en una pequeña oquedad (posible 6a+) y sigue por placa hasta una fisura con cordino en p.r. visible desde R6.  Pasaje en bavaresa que nos conduce hasta una zona +tumbada. Subir hasta un muro que se supera por una línea de fisuras con cordino, antes de la R6. Cordino en esta reunión.

-       Se han equipado 2 bolts en al 2ª ascensión, evitando así la gran exposición que tiene ese difícil paso, facilitando el acceso a futuras cordadas, si queréis probar el paso sin chapar, sólo con un fisurero como hicimos nosotros. Así comprobareis que la adherencia no es la misma con bolt que sin él. Queda a vuestro criterio y “valentía”. Os lo dejamos.

-       L8 (60 m. IV+/V): destrepar unos mts. hasta alcanzar el espolón final. Subir por fisuras y tramos aéreos sobre buena roca hasta el muro final que se solventa por un diedro/fisura a nuestra izda. (V) que nos sitúa en lo +alto de la pared.

Algunos largos podemos hacerlos ensamble o sin cuerda (nosotros así lo hicimos), especialmente el 2, 3, 4 y 5. No obstante se han referenciado las reuniones y metros para hacerlos escalando. Aunque sea por terreno fácil, hay que estar habituados a ir de esta forma o sin cuerda.


Descenso: 
Subir unos 30 mts. hasta localizar los puntos rojos del sector Central. Por la situación de esta vía estaremos en la ladera +baja, cerca del Carreró. Calcular 40/45 min. desde final de vía hasta el puente o punto de partida.


Equipamiento:
Cordinos en recorrido y reuniones. Bolts en tramos clave y reuniones.

Material recomendado:
8 cintas + reuniones, friends/ fisureros y ganas de escalar.

Punto de partida:
El puente situado a 600 m. de la Font del Molí, donde podemos aparcar.

Acceso a la base:
Por el sendero con marcas de PR del Carreró, donde surge una senda ascendente desde la cueva situada en el margen izdo., dirección Cleptomanía. Hay que buscar el inicio en el primer espolón característico.  Total: 30/40 min. hasta pie de vía.

Altitud del Portell: 1.320 m.

Nº de largos:  7.
Horario aprox.:  3 horas.




* Dedicada a nuestro compañero de muchas aperturas: Noi, Notario, Bola, Esperó Evident,etc…. 

LA AGUILLE VERTE

VERTE, AGUILLE VERTE.

La aguja verde, para mi la Verte ha sido un monte que me ha llevado alguños años conseguirla. Ha sido la cumbre la de perseverancia.

Es una montaña para los chamonitas , y para uno de Alicante me pillaba algo retirada.

todo empezo en unos de los viajes a los alpes ,siempre miraba al Dru y  el reflejo de lo que hay detras era la Verte.

Tiene varias subidas y la que esta considerada como la normal es el correor Wynpher. el corredor winper es un lago corredor que esta en condiciones en escasos días al año.



La subida se inicio de una llamada de mi amigo Alain ,que estaba en los Alpes....."que la verte esta en condiciones,pero dan malo dentro de tres dias asi que tu mismo".  La llamada , la llamada que de vez en cuando aparece y zas para Chamonix.

Viaje el dia siguiente , Alicante que estaba en fiestas,alli se quedo . 14 horas de  coche,dormir,preparar por la manana la mochila y de repente sacando el billete de montenvers, el tren cremallera que te aproxima compartiendo temores con los montañeros y alegrias con los turistas, o al reves.


    y del tren de montenvers a las escaleras para bajar al mar de glase, y  los peldaños crecientes segun decrece el glacial  .



formas extraña, sonidos curiosos, agua, frio ,hielo, rocas, silencio,crujidos , un glacial
te vas acercando , y te encuentras las escaleras metálicas ,desplomadas a veces , algo suelta otras ,pero sabes que hay que subir por alli y cada peldaño te acerca a uno de tus sueños

desploma en algunas zonas , es para alpinistas no caben turistas , tampoco es una ferrata porque no tiene aseguramientos de cable.

tras una aproximacion de unas tres horas alcanzamos el refugio del courvecle , donde por decision nuestra no usamos vavaqueamos , vivaquear es llegar a las 15 horas y acostarte hasta la 19 donde te levantas,trasteas y preparas la cena desayuno...
las vistas magnificas a los jorasses


sobre las once y algo , empiezas la aproximacion larga sobre el glacial , cruzas la rimaya .Yo lo cruce por la derechas y empiezas la ascension ,mayormente por nieve dura , tramos de hielo, tramos de rocas .cada sesenta metros mas o menos hay donde asegurar ,reuniones alperas , de alpes....un clavo y cintajo , cintajo y clavo .....

arista cimera
 el horario importante ,llegamos sobre las seis al collado. empieza el sol y con ello las purgas , y con ellas las rocas

 cumbre   
despues de la cumbre viene la bajada , 22 o 23 , la verdad que perdi la cuenta ....rapeles de 60 o 65 metros  larga bajada y debe de ser rapida . La seguridad prima sobre la contemplacion .







fin del corredor ,son las nueve . 23 rapeles en menos de tres horas . ahora casi podemos disfrutar . la verte esta en el bolsillo , solo queda terminar de volver   






recomendacion.... cumplir el horario collado a las seis y bajada rapida. Yo me lleve el ocho para rapelar mas rapido , creo que ganamos mas de 30 minutos en la bajada. dos cuerdas de 8.1 y de facil identificacion los colores . piolets afilados y por igual los crampones. llegar cinta para abandonar y algun perrillo o mosqueton de abandono .

DIADA


esta reseña de mi amigo alejandro algo mas concreta


lunes, 1 de julio de 2013

ARISTA DE LOS COSMICOS(AGUILLE DE MIDI)

Voy  a recuperar un actividad , de esas que son agradecidas , verano en alpes y una mañana que no sabes si ir a las vagonetas( a mi me acojonan) o hacer la arista de los cosmicos .


salida en el primer teleferico , es decir el de las siete porque los anteriores los copan los guias y porque si es cierto que el horario de hacerlo en menos de tres horas es completamente factible .

una vez en la aguille de midi es cuestion de entrar en la famosa cueva de hielo, ponerse los crampones y bajar a la plataforma , aqui la cuestion es si atarse o no , esto lo decide cada uno en funcion de la experiencia , el compañero o lo que sea....

una vez en la plataforma te diriges con direccion al refugio y se observa la marca de las cordadas anteriores que te redirigues hacia la derecha buscando la entrada de la arista , hay unos escombros metalicos y te pones sobre la entrada de la propia arista , aqui puede ser el momento de encordarte ,si no estabas ya encordado  .

entras en la arista que inicialmente es un trepaero sobre hermosos bloque graniticos rojos y avanzas en en ensamble de veinte metros con algun que otro resalte algo mas pino , la arista en condiciones buenas se observan los arañazos asi como el desgaste en la roca del paso de las cordadas o siempre puedes ir viendo a los guias que iran por delante.


esta caracteristica de bloque de granito hacen que el aseguramiento sea correcto mediante friends y alguna que otra baga larga.


la vistas  del mont blanc buenisimas

 es cierto que las condiciones que las hicimos eran estupentas y por el hecho de no utilizar los crampones hacia que la dificultad bajase, aun asi nunca hay que perder de vista donde estas subido .



 aqui decidimos que para que ponerse los crampones........, ciertamente no es muy ortodoxo pero lo decidimos asi  bajamos pantaloneando , eso si los nudos al final de la cuerda (imprescindibles) y bajamos autoasegurados mediante nudo machard .






 el famoso paso , que en las condiciones que lo encontramos nos parecio de IV+ , es un largo corto asegurado correctamente con parabolt  pones pie derecho en un agujero, curioso ya me contareis  ,  a  la fisura donde tienes mano , dirigues a derecha , pie a ligero apoyo y fuera. 
y de aqui a el balcon donde eres recibido con fotos .


MATERIAL:-   Cuerda de sesenta, el semaforo de black y de alien (casi siempre los llevo, y aqui sobran tres numeros pero ....... ), cintas , piolets 1 ,crampones, cordino para machard y cintas largas  y camara de fotos .Y lo  obvio , casco ,cinturon etc y lo personal


OBSERVACIONES .- lo mas dangeroso me parecio la travesia a izquierda despues de los rapeles, una canal de facil proteccion pero que hay que protejer el cruce y los 15 metros que siguen .