LA ESPADA DE SAN JAUME (L´ESPASA DE SAN JAUME)

via barbara, puig campana

Una reseña de una via en el Puig Campana. Una reseña original , una reseña puesta en el blog , porque ademas todos los que la conocemos le tenemos mucho afecto y le queremos dar mucho animo.Bravo Barbara.

arista noroeste del puig

Todo empezó un día donde bajando de la cumbre a alguien se le ocurrió decir ....¿y esa arista estará abierta?.......

Manolo conocedor del campana intuía que no, sabia que no había ningún dato ni ninguna referencia al respecto.



PERPESTIVA GENERAL DE LA CRESTA DESDE LA SENADA DE SUBIDA AL CAMPANA

 

y allí fuimos un día gris, frió a abrir una parte de la misma , sacamos tres largos y vimos sentido a la cresta y además le vimos continuidad por lo que aquello tomo cuerpo de convertirse en un proyecto y además un buen proyecto.

conozco crestas en España y alguna fuera de aquí y digo que es una buena cresta, situada entre las mejores y no diría la mejor porque para gusto los colores.

la apertura se realizo en varios días , dada la longitud de la misma y al tener pocas zonas de escaqueo era necesario ir reescalando sobre lo ya abierto , hecho este que no venia bien para de este paso ir equipando con material fijo, como parabolts y puentes de toda .

la cresta en su totalidad podemos decir que esta dividida en dos partes una inicial mas continua y una segunda zona donde se llega a la aguja sin nombre con mas zonas de discontinuidad en la escalada 



Manolo pomares en uno de los largos.

el amigo Ovidiu en un largo de V+ , curiosa la salida de la reunion , equipada eso si con un parablot.

fotografia desde la reunion de  un magnifico diedro . quipado con P.R. y clavos llevar friends.



otra perspectiva del diedro con el amigo Angel , un diedro estetico, aunque escaqueable por la izq.



La Aresta Nord-Oest del Puig Campana está destinada a convertirse con el tiempo en una cresta clásica. Representa una escalada de 10 largos, de una dificultad razonable, con la posibilidad de escaqueos, aproximación de 1 hora y equipada con bolts en aquellos pasos de mayor dificultad.



En una provincia como Alicante, con tantas vías de escalada, estaba haciendo falta descubrir una arista como ésta.



El mundo de la cresta nos transmite la sensación de estar más cercano al Pirineo, tal vez por el número, pero no por la calidad de la misma. La Aresta Nord-Oest, por su calidad estética, por el tipo y calidad de la roca, y la magia que tiene el Campana, está a la altura de las mejores del Pirineo. Está ubicada en la cara Norte, por lo que es una ascensión que hay que acometer cuando la roca está seca. Aquí nos podemos encontrar con placas, aristas afiladas, gendarmes, rápeles, travesías, diedros y todo ello equipado con bolts y p.r. en los pasos interesantes.



Se ha realizado en varios días, abriéndola desde abajo y dejándola instalada de forma simultánea a su ascensión.
UNA DESCRIPCION DE LA PRIMERA PARTE DE LA CITADA CRESTA:

1er intento: 29-02-2.008 por Rafa Poveda y Manolo Pomares.

2º intento: 08-03-2.008 por Rafa Poveda, Ángel Cerrillo y Manolo Pomares.

3er intento: 06-04-2.008 por Ángel Cerrillo, Ovidiu Frặsincar y Manolo Pomares.









En l’ Ombra del Puig destaca un conjunto de aristas/crestas que, emergiendo desde el bosque, alcanza las rocallas que provienen del Portell, el otro cresterío importante del macizo. Al atractivo que supone escalar en un paisaje majestuoso y único hemos de añadir la tradicional pasión que desde los principios del montañismo suscita todo lo relacionado con las aristas.



Estos tramos aéreos son únicos, con unas características que otras paredes no pueden ofrecer. Para nosotros estas crestas suponen el mejor y más largo sistema que podáis imaginar, muy superior al Bernia o Benicadell, de más continuidad, con recorrido de más de 500 m. de escalada y todo tipo de atractivos: diedros perfectos (L3: 6a), rápel desde aguja, cuya cima no supera el m2 (rápel de 15 m: L6), placas y un sinfín de agujas/aristas para poner a prueba nuestro equilibrio al pasar por estas crestas afiladas, pero de gran belleza.

Hemos escalado con la máquina dejando bolts en reuniones, rápeles y tramos clave, pensando en conseguir toda una clásica para el disfrute de todos.



Itinerario:

- L1 (60 m. –V/V+, IV+): Subir por un diedro evidente unos 15 m. hasta alcanzar un muro (V+) que nos lleva a una estrecha arista llegando por ésta a la R1 (2 bolts).

- L2 (40 m. V+/IV+): Atacar por placa (V+) y enlazar con la arista por terreno más fácil y bajar para pasar por una sugestiva brecha que separa las 2 agujas (IV+), hasta la R2 (1 bolt y cordino).

- L3 (40 m. 6a): Detrás de unas carrascas se localiza un interesante diedro fisurado por el que discurre el tramo más difícil alcanzado, de momento, escalada de oposición sobre buena roca donde hemos de llevar 2 friends nº 3. Hay 2 clavos y cordino en este perfecto diedro. Finalmente subir nos 15 m. hasta R3.

* Variante Rafa Poveda: nuestro amigo Rafa, a unos 15 m. a la izda, abre una variante de IV+ que enlaza con final del diedro. Hay 2 cordinos en este tramo.



- L4 (50 m. IV+): Seguir por la estrecha arista que sale desde la reunión hasta alcanzar unas carrascas y bolt visible de R4.

- L5 (50 m V,V+): Subir por bloque y con tendencia a la izda. por tramos fisurados hasta una placa vertical, V+, (bolt) hasta llegar a repisa grande en la que hay 1 cordino en p.r. gigante.

- L6 (30 m. IV+): Escalar por toda la cresta hasta la cima de la aguja, cuyo final es tan pequeño que sólo cabe uno y de mala manera (2 bolts con anilla).

- L7 (50 m. rápel 15 m. y travesía de V+): Bajar en rápel por desplome unos 15 m. hasta un bolt para iniciar la travesía hacia la dcha. por placas. Tramo sostenido en torno al V+, pasando por una oquedad que nos alivia de la tensión de este aéreo pasaje y nos sitúa en la R7 (2 bolts).

- L8 (60 m. (V+, IV+, V, V+): “Atacar” por la fisura de la dcha. (V+), bolt visible, y descender para coger otra fisura disfrutona que nos lleva a un muro desplomado (cordinos en p.r.) y nos conduce a una repisa para seguir por arista, unos 5 m., hasta los bolts de la R8.

- L9 (60 m. IV-, V): Continuar la arista por terreno fácil hasta un pequeño muro (V) que llega por una cresta hasta la R9 (bolts).

- L10 (60 m): Rápel de 10 m. al inicio de 2 botls. Seguir todo el cresterío (IV-/III) hasta un diedro de unos 10 m. (IV/IV+) y discurrir después por terreno evidente hasta el final del sistema de Aristas Noroeste, donde acaba la vía (1 bolt).



Equipamiento:

Clavos, cordinos y bolts en recorrido y reuniones.



Material recomendado:

Friends hasta nº 3, fisureros, cordinos, 10 cintas + reuniones, cámara/s de fotos y ganas de escalar.



Acceso a la base:

Desde la Font del Molí, seguir siempre por terreno asfaltado el camino que circunvala el macizo por su izda. Veremos algunas pinturas el P.R. en los márgenes. Continuar unos 3 kms. hasta tomar, por la dcha., un camino recientemente asfaltado y de fuerte pendiente, que nos lleva al aparcamiento, justo al final del asfalto. Hay unos 4,600 kms. desde la Font del Molí hasta final del asfalto.

Aproximación:

A unos 20 m. de iniciar la marcha, coger una senda a la dcha. con hitos de piedra en su comienzo y subir hasta un camino que conduce a otra senda ascendente que nos lleva hasta el Refugio de chapas, Coll del Pouet y senda en dirección cima, hasta localizar, unos 300 m. a la dcha, el inicio de las crestas. Aquí se ha formado recientemente un tenue senderillo provocado por las repoblaciones, por lo tanto es fácil de ubicar el inicio.

Calculad 50 min. desde el coche (35 min. a “ritmo Cerrillo”).



Descenso:

Por el sendero de l’ Ombra,

sierra de crevillent, espolon torremocha

Crevillent, pueblo en la provincia de Alicante, en este pueblo que sus ciudadanos han andado, pateado ,escalado TODA la sierra me permito incorporar varias vias, en distintos lugares que no han sido hoyadas y que seguro que servira para enriquezer los distintos lugares donde ir.



CERCA DEL PAS DEL SOLDAT.-



VIA ARGOS , PARED NEGRA

UNA CLASICA DE LA PARED NEGRA,
SE REPITE CONSTANTEMENTE, ES UNA VIA AGRADECIDA EQUIPADA CON PARABOLTS, AUNQUE HAY QUE LLEVARSE FRIENDS, ES UNA VIA QUE MADRUGANDO UN POCO SE PUEDE HACER EN VERANO POR LA MAÑANA .ESTAN LAS FTOS SACADAS CON MI AMIGO MANOLO , APERTURISTA Y CON UN COMPAÑERO JOSE LUIS TORREMOCHA .


 RESEÑA, ESTA COPIADA DE VISON , QUE DESDE MI OPINION RESEÑA BIEN , MUY BIEN.

ENTRADA A LA L1

FOTO DESDE LA R1, HAY UNA TRAVESIA A LA IZQUIERDA INTERESANTE.

SALIDA DESDE LA R1 , PERFECTAMENTE PROTEGIDO

LARGO DE TRANSICION 

 Y LA ULTIMA PLACA 

CON SIETE PARABOLT DISFRUTONA 

BAJADA POR LA DERECHA POR UNOS HITOS Y DESTREPE CURIOSA A LOS RAPELES DE LA NEGRA DOS RAPELES DE 30 M.


CUERDA DE SESENTA METROS, EMPOTRADORES ,FRIENDS Y GANAS DE ESCALAR

ardilla arqueologa

Abrimos la via "ardilla arqueóloga" en la Pared Negra de Orihuela en primavera  de 2013  . es una vía al lado , a la derecha de la vía Argos, y asi se marco con la correspondiente fecha en la roca.La apertura se hizo en dos días con el criterio de hacerlo como siempre de ABAJO HACIA ARRIBA .
La apertura fue con clavos, friends empotradores y cordinos para puentes de roca. El nombre de la vía viene de la ardilla que, nosotros con trastos y sufriendo y una descarada ardilla se nos cruzo tranquilamente .

reseña

foto desde la primera reunion 

salida del segundo largo con cinco parabolts la entrada a la zona vertical por la derecha

largo de trasicion hasta el ultimo largo una placa fina ,muy disfrutona 

foto de equipamiento

foto de reunion, que mejor que un pito

la bajada se realiza o rapelando con dos cuerdas de 60 , ya que el rapel de es 55 metros o por una vira y destrepe por la derecha HASTA UN DESTREPE QUE NOS LLEVA A LA BAJADA DE LA NORMAL DE LA NEGRA POR LOS RAPELES 

cuerda de 60 , cintas doce, empotradores, friends, cordinos y ganas de escalar

via DUO DINAMICO, PUIG CAMPANA

ESTA ES LA RESEÑA DE LA VIA DUO DINAMICO ,  ABIERTA POR PAGAN Y MANOLO POMARES EN 1998 .

ESTA RESEÑA ES LA DE VERDAD, PORQUE ESTA ESCALADA Y LA REEQUIPAMOS JUNTO CON EL APERTURISTA, MANOLO ,OVIDIO, ANGEL Y YO   CON ALGUNOS PARABOLTS.

 NO VALEN ALGUNAS QUE CIRCULAN POR AHI .

DOY FE DE ELLO PORQUE ADEMAS EN EL PASO DE ENTRADA A LA R6 ,TUVE UNA CAIDA DE SEIS METROS  QUE ME AGUANTO UN  FRIEND.

EL 6B ES 6B . DE PROTEGER CON FRIEND GRANDE .

 ES UNA MAGNIFICA VIA DEL SECTOR.

AUN ESTA UN CARTEL DE CARTON DESDE LA ESPASA PARA LA R5  .

ES UNA CURIOSIDAD  QUE AUN AGUANTE.

EQUIPAMIENTO ADEMAS DE BOLTS , AHI PUENTES DE ROCA Y CLAVOS.

CUERDAS DE 60 ,PERO LLEVAR  FRIENDS ,EMPOTRADORES Y GANAS DE ESCALAR

  

via julia , puig campana

LA GRAN VIA JULIA DEL PUIG CAMPANA.-

Vía abierta en octubre del año 81 , por Manolo Pomares y Chema Ramirez, una vía magnifica que con gran admiración cuando pasaba por sus pieses la miraba , un día decidimos darle un tiento , pero no era un buen día así que bajamos del segundo largo . La julia aun no nos quería , cosas del amor.......

Como sera el amor con Julia que le dimos otro tiento pero......nos tiro una piedra y nos estropeo la cámara a partir del segundo largo.


aun asi lo conseguimos , habíamos seducido con tacto y nos había dejado visitarla   .VIVA JULIA.



Le comente a Manolo Pomares que si tenia algo de la Julia y tuve la suerte de que me dejara el croquis de hace mas de 20 AÑOS , UN LUJO  que me deje compartir sus reseñas .

ademas de ello ,con Antonio ,VISON  le comente si me dejaba usar su reseña, QUE DESDE AQUI APROVECHO PARA AGRADECERLO Y  DECIR QUE SON LOS MEJORES CON SU GRADO, CON SUS FOTOS Y CON SUS REFERENCIAS ..



RESEÑA ORIGINAL

LA ENTRADA ESTA GRABADA  A PIE DE VIA 

RESEÑA DE VISON   

     ENTRADA AL LARGO DOS , UN LARGO FINO LAVADO, YA LA ENTRADA POR LA MULTITUD DE CORDADAS PASA A SER 6A+  Y ALEJE EN LA ENTRADA LARGO.

 CONTINUACION DEL LARGO

LLEGADAS A LA REUNION DISFRUTANO , DOS AMIGOS

 Y AQUI SE CAE LA PIEDRA , JULIA ESTA ENFADADA ,

PERO NOS DEJO TERMINAR DE FOTOGRAFIARLA . UNA PENA NO PODER PLASMAR CADA UNA DE SUS FISURAS. PERA ASI TENEMOS LA ESCUSA DE VOLVER......



RECOMENDACIONES , ES UNA CONTINUACIÓN DE FISURAS.CON DIEDROS EN BAVARESAS , DE EQUIPAMIENTO CON CLAVOS , PUENTES DE ROCA . LLEGAR FRIENDS,ENTRAN BIEN CUERDA DE 60 METROS , ACABAR  POR EL ESPOLON CENTRAL .

esquizofrenia maigmo

maigmo.-



roca curiosa, via dura con un A3 .

via a ver a ver

esta via la abrimos un sabado mañana , el nombre viene  por un amigo Luis Adsuar , siempre va por la sierra fijandose y de ahi el a ver a ver .

via de roca suelta en algunas zonas y poco equipada , tiene la virtud que el aseguramiento del ultimo largo es el la cumbre del Bernia.

via cerrillo ,puig campana

1ª ascens: 19-02-11 por Rafa Poveda, Alejandro Javaloyes, Ovidiu Frăsincar y Manolo Pomares.

Incluso visto desde Finestrat, en el Puig destaca sobremanera el Carreró, la arteria principal que vertebra todo el macizo de la vertiente Sur y separa las dos cumbres, Pic Pirm (1.320 m) y Pic Gros (1.410). Este inconfundible pedregal está flanqueado a los dos lados por poderosas columnas rocosas en forma de aristas/espolones o sistemas de diedros/fisuras.

La ruta propuesta busca las arterias de la izda. situadas antes de la torrentera, una  línea lógica que emerge desde el final de la ladera y transcurre entre espolones que se van encadenando con alguna pequeña repisa por terreno más tumbado que nos lleva a la continuación de esta línea que podemos observar desde el mismo pueblo, por lo que seguir su recorrido no representa ningún problema.

Descripción:

-       L1 (60 m. IV/ IV+): con inicio unos 40 m. a la dcha. de la Cleptomanía, sube por pequeños diedros, con varios cordinos en p.de roca que nos sitúan en el recorrido hasta alcanzar un pino “5 estrellas”, donde está la R1.

-       L2 (60 m. III/ II): largo de transición (se puede hacer ensamble) que nos lleva hasta el espolón. R2: cordino.

-       L3 (60 m. III/ II): seguir por terreno de aristas hasta R3 (bolt).

-       L4 (50 m. IV-/III): trepar por una canal que nos lleva a otra línea de aristas que alcanzar hasta la R4 (cordino).

-       L5 (40 m. II/ III): subir unos 20 m. para cruzar a la izda. hasta alcanzar la R5 (bolt).

-       L6 (60 m. III/ IV): seguir por placas tumbadas hasta localizar la R5 (cordino en p.r. y bolt).

* Hasta aquí hemos escalado por la vía Axial. Si queremos acabarla hemos de subir por la        dcha. en 3 largos. Alcanzaremos la cima.

            L6:  (50 m) III/IV-. L7: (50 m) IV-/V. L8: (60 m) V.

-       L7 (60 m.6a+,V-/IV+): “atacar” por la placa grisácea que está frente a la R6. Primero se sube por una fisura que nos lleva a la placa, con movimiento de adherencia de presas pequeñas que nos deja en una pequeña oquedad (posible 6a+) y sigue por placa hasta una fisura con cordino en p.r. visible desde R6.  Pasaje en bavaresa que nos conduce hasta una zona +tumbada. Subir hasta un muro que se supera por una línea de fisuras con cordino, antes de la R6. Cordino en esta reunión.

-       Se han equipado 2 bolts en al 2ª ascensión, evitando así la gran exposición que tiene ese difícil paso, facilitando el acceso a futuras cordadas, si queréis probar el paso sin chapar, sólo con un fisurero como hicimos nosotros. Así comprobareis que la adherencia no es la misma con bolt que sin él. Queda a vuestro criterio y “valentía”. Os lo dejamos.

-       L8 (60 m. IV+/V): destrepar unos mts. hasta alcanzar el espolón final. Subir por fisuras y tramos aéreos sobre buena roca hasta el muro final que se solventa por un diedro/fisura a nuestra izda. (V) que nos sitúa en lo +alto de la pared.

* Algunos largos podemos hacerlos ensamble o sin cuerda (nosotros así lo hicimos), especialmente el 2, 3, 4 y 5. No obstante se han referenciado las reuniones y metros para hacerlos escalando. Aunque sea por terreno fácil, hay que estar habituados a ir de esta forma o sin cuerda.

Descenso: 

Subir unos 30 mts. hasta localizar los puntos rojos del sector Central. Por la situación de esta vía estaremos en la ladera +baja, cerca del Carreró. Calcular 40/45 min. desde final de vía hasta el puente o punto de partida.

Equipamiento:

Cordinos en recorrido y reuniones. Bolts en tramos clave y reuniones.

Material recomendado:

8 cintas + reuniones, friends/ fisureros y ganas de escalar.

Punto de partida:

El puente situado a 600 m. de la Font del Molí, donde podemos aparcar.

Acceso a la base:

Por el sendero con marcas de PR del Carreró, donde surge una senda ascendente desde la cueva situada en el margen izdo., dirección Cleptomanía. Hay que buscar el inicio en el primer espolón característico.  Total: 30/40 min. hasta pie de vía.

Altitud del Portell: 1.320 m.

Nº de largos:  7.

Horario aprox.:  3 horas.

* Dedicada a nuestro compañero de muchas aperturas: Noi, Notario, Bola, Esperó Evident,etc…. 

LA AGUILLE VERTE

VERTE, AGUILLE VERTE.

La aguja verde, para mi la Verte ha sido un monte que me ha llevado alguños años conseguirla. Ha sido la cumbre la de perseverancia.

Es una montaña para los chamonitas , y para uno de Alicante me pillaba algo retirada.

todo empezo en unos de los viajes a los alpes ,siempre miraba al Dru y  el reflejo de lo que hay detras era la Verte.

Tiene varias subidas y la que esta considerada como la normal es el correor Wynpher. el corredor winper es un lago corredor que esta en condiciones en escasos días al año.

La subida se inicio de una llamada de mi amigo Alain ,que estaba en los Alpes....."que la verte esta en condiciones,pero dan malo dentro de tres dias asi que tu mismo".  La llamada , la llamada que de vez en cuando aparece y zas para Chamonix.

Viaje el dia siguiente , Alicante que estaba en fiestas,alli se quedo . 14 horas de  coche,dormir,preparar por la manana la mochila y de repente sacando el billete de montenvers, el tren cremallera que te aproxima compartiendo temores con los montañeros y alegrias con los turistas, o al reves.

    y del tren de montenvers a las escaleras para bajar al mar de glase, y  los peldaños crecientes segun decrece el glacial  .

formas extraña, sonidos curiosos, agua, frio ,hielo, rocas, silencio,crujidos , un glacial

te vas acercando , y te encuentras las escaleras metálicas ,desplomadas a veces , algo suelta otras ,pero sabes que hay que subir por alli y cada peldaño te acerca a uno de tus sueños

desploma en algunas zonas , es para alpinistas no caben turistas , tampoco es una ferrata porque no tiene aseguramientos de cable.

tras una aproximacion de unas tres horas alcanzamos el refugio del courvecle , donde por decision nuestra no usamos vavaqueamos , vivaquear es llegar a las 15 horas y acostarte hasta la 19 donde te levantas,trasteas y preparas la cena desayuno...

las vistas magnificas a los jorasses

sobre las once y algo , empiezas la aproximacion larga sobre el glacial , cruzas la rimaya .Yo lo cruce por la derechas y empiezas la ascension ,mayormente por nieve dura , tramos de hielo, tramos de rocas .cada sesenta metros mas o menos hay donde asegurar ,reuniones alperas , de alpes....un clavo y cintajo , cintajo y clavo .....

arista cimera

 el horario importante ,llegamos sobre las seis al collado. empieza el sol y con ello las purgas , y con ellas las rocas

 cumbre   

despues de la cumbre viene la bajada , 22 o 23 , la verdad que perdi la cuenta ....rapeles de 60 o 65 metros  larga bajada y debe de ser rapida . La seguridad prima sobre la contemplacion .

fin del corredor ,son las nueve . 23 rapeles en menos de tres horas . ahora casi podemos disfrutar . la verte esta en el bolsillo , solo queda terminar de volver   

recomendacion.... cumplir el horario collado a las seis y bajada rapida. Yo me lleve el ocho para rapelar mas rapido , creo que ganamos mas de 30 minutos en la bajada. dos cuerdas de 8.1 y de facil identificacion los colores . piolets afilados y por igual los crampones. llegar cinta para abandonar y algun perrillo o mosqueton de abandono .