recerda de la a´nella campana

una reseña de una via tipicamente campanera

via juanjo , rincon de bonanza

una reseña de una vía abierta por los maestros Ovidio y Manolo en el rincon de bonanza. La he echo un par de veces y es la típica vía de bonanza...calor algo de plantas pero agradecida su escalada. La apertura de abajo hacia arriba y los aseguramiento en los pasos duros que te da confianza para atacar este tipo de vias, sin olvidar que hay que ir autoasegurandote ya que es una vía de escalada clásica.

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1ª ascensión:  12-04-2.008 por  Ovidiu Frặsincar y Manolo Pomares.

Descripción:

     El primer tramo discurre por la deportiva situada más a la dcha. del primer sector de deportiva, a la izda. de una chimenea evidente, hasta el descuelgue para seguir por placa hasta la R2.

-       L1 (50 m. 6a, V+,V): Comenzar por la izda. de la gran chimenea, unos 10 m. a la dcha. de la última vía deportiva del sector, con flecha picada y primeros seguros visibles: tras la 1ª placa grisácea (posible 6a) se llega a una repisilla, a unos 25 m. del suelo, con una cueva a la dcha. Seguir después por placas (V+) hasta un bolt, donde se inicia una interesante travesía a la izda. (V) que nos sitúa cerca de la R1.

-       L2 (25 m. V-/V): Subir por placas de excelente caliza (V-) hasta coger una línea de pequeñas fisuras (V) que nos lleva a la R2. Tramo interesante sobre buenos agarres.

-       L3 (25 m. III /II): Ir hacia la dcha. unos 10 m. hasta alcanzar la repisa del Gavilán, para buscar después los bolts y flecha picada, unos 15 m. a la dcha., con varios cordinos visbles.

-       L4 (55 m. ):  Subir de forma directa por placas grisáceas (V/V+) hasta un diedro blanco visible desde la reunión. Para atacar este diedro fisurado podemos poner el friend nº 3 (Camalot) y algunos más en este tramo único, posible 6a+ hasta final de fisura y movimiento a la izda. hasta la R4 (2 bolts).

-       L5 (55 m. V, V+, 6a):  Seguir por placas con tendencia a la izda. hasta el espolón, para ir después por más placas hasta un sistema de diedros donde la dificultad va en aumento: V+, 6a, cerca del final de este aéreo diedro grisáceo, perfecto para las técnicas de oposición o bavaresa, según los hábitos de cada escalador. Sin duda, uno de los más perfectos que conozco de la zona.

-       L6 (60 m. III, IV+):  Seguir por placas tumbadas hasta alcanzar las gradas superiores de la pared. Desde la R6 podemos recoger las cuerda, porque aunque quedan algunos mts. para la cima, se puede subir con facilidad (máx. II) hasta localizar el sendero, a menos de 10 min. del final de la ruta.

Observaciones:

En la ruta propuesta hemos previsto dejar los tramos libres donde se pueden poner friends/fisureros, que son muchos en la vía.        

       En su apertura sólo pusimos unos 7 clavos, sin contar reuniones, friends y cordinos. Aún así, está equipada, para ganar todos en seguridad y rapidez, como mandan los canones de los nuevos tiempos. Sólo dejar constancia de cómo se consiguen estas vías: desde abajo, con riesgo de caída de piedras o clavos inestables, etc… y cómo las dejamos después, límpias en lo posible y aseguradas en tramos clave, con reuniones seguras y recorrido evidente desde el inicio hasta la cima.

Descenso:

Desde final de vía subir poR terreno primero por terreno rocoso y después seguir la vertiente de matorrales y arbolado, hasta localizar el sendero con pinturas (PR) que pasando por los túneles del gato nos baja hasta el aparcamiento.  Total: 30/40 min. desde la cima hasta el coche.

Material recomendado:

Friends, fisureros, 10 cintas y ganas de escalar.

Equipamiento:

Spits, bolts y cordinos en recorrido. Reuniones equipadas.

R1: 2 bolts.  R2: bolts.  R3: 2 bolts.  R4: 2 bolts.  R5: 2 bolts.  R6: desequipada.

Aproximación:

Por el sendero que sale unos mts. antes de la zona de casetas de madera de Bonanza, pasar el primer sector deportivero de placas rojas e ir hasta el muro grisáceo para localizar el inicio con flecha picada por la dcha. de la última deportiva, junto a la gran chimenea, con bolts visibles desde el inicio (flecha picada), detrás de unos arbustos y paleras.

  Calcular 15 min. desde el coche hasta pie de vía.

SILVIA AL VELETA

SILVIA AL VELETA.-

esta es una via que hicimos mi amigo Alfonso y yo. es una via de Sierra Nevada con sus pizarras y esquistos.
En ella es característico el largo primero con un paso muy raro de V+ que es mas difícil que lo inicialmente aparenta, yo lo hice al segundo intento. hay que acostumbrarse al tacto de la roca ....así en los primeros 10 metros y en este caso es una roca  agarres invertidos y de tacto como jabonosa.
también es característico el paso del gato, se protege muy bien con un friend alien el rojo pero   es fácil.

ACCESO: subiendo hasta posiciones , y busca o los rapeles o por el bajador del corral,Nosotros no tocamos nada de nieve ,completamente seca.

L1. La vía comienza por una placa, una fecha amarilla y un spit con una chapa de color rojo del que cuelga  un cintajo, nos indican el comienzo de la vía. Los pasos más duros del  largo V/V+ están justo antes y después del spit. Una vez superados estos pasos  el largo tumba un poco, y es más difícil de proteger.  Seguimos escalando con ligera tendencia hacia la izquierda.  Hay dos reuniones, una a la derecha con dos argollas y otra algo mas arriba y a la izquierda con tres seguros. Mejor montar la de la arriba a la izquierda.

L2. Comienza hacia la izquierda por una zona tumbada III, (no girar demasiado a la izquierda) hasta girar a la derecha (poner un aro muy largo) para afrontar el conocido como paso del Lagarto, IV+/V  travesía horizontal que una vez superada, siempre a derechas, nos deja en una repisa inclinada, que seguiremos hasta llegar a la reunión. Justo encima del compañero que nos está asegurando.

L3. Espectacular largo. Miramos para arriba y no vemos más que desplomes, el largo comienza por una fisura justo al salir de la reunión hasta llegar a un techo totalmente horizontal. Dos clavos aseguran los paso,   Una vez superado estos pasos, la reunión se monta a la derecha.

L4. El largo comienza por un trepadero hacia la izquierda, nos deja en un pequeño diedro III/-IV que tras superarlo podemos montar la reunión. Un solo parabolt que podemos reforzar con  algún friends.

L5. Otro largo muy bonito, desde abajo parece mucho más difícil de lo que en realidad es, IV/-V.  Comienza a derechas y va superando una serie de fisuras y diedro. El largo termina con una travesía a derechas de unos 5 metros, que nos deja en la terraza de salida, desde aquí 15 mts II. Y estamos fuera.  La reunión la tenemos arriba (Dos argollas), pero mejor bajarla  justo en la arista para hacerlo fotos “espectaculares” al compañero.

una via de aclimatar y de disfrutar 

se pueden hacer dos via es el dia perfectamente

material.-

friends ...seguro ....verde de camelot en el primer largo , antes del spit y rojo en el paso del lagarto.cuerdas....al gusto , una o dos....todo esto en seco . en nieve otra cosa sera.

spijeoles gran diedro

Acceso normal  desde francia para realizar la via

Desde el lago de Espingo, coger el camino de Portillon hasta que este cruce el rio hacia 2100m. : 20m antes de la pasarela una senda bien marcada sube a la derecha (vía normal del Spijeoles) hacia la cara E de Spijeoles.
el gran diedro es evidente cuando llegas a 50m de la izquierda de la cumbre. empieza con esquistos rojos que estan en la base de la pared, encima del nevero, para llegar a una chimenea bien marcada que permite acceder al diedro.

Acceso que realizamos nosotros .- desde Benasque, subiendo con coche hasta cerca del refugio de ESTOS en la cabaña del tormo y de alli  hasta el puerto de O 'O y de hay en bajada a buscar la entrada de la via .
camino largo y pedregoso .Bastante incomodo de andar.

la entrada al diedro es evidente.

Una vez ubicada la entrada de la via subir la zona rojiza hasta encontrar  un cordino azul lazado sobre un clavo. encordarse y empezar la escalada.

L1	tipologia de escalada primeros largos
L2	IV diedro chimenea
L3	IV +
L4	III	gradas
L5	III +
L6	IV +	al final del largo salir en travesia a la derecha reunion con un espit, fisurero que añadir.
L7	Vchulo muy chulo	salir primero recto luego en diagonal a la izquierda. reunion equipada.
L8	II +salida. ojo con las piedras al recuperar la cuerda.

bajada (via normal)

Desde la cumbre, llegar a la brecha de salida del diedro en la arista SE por los escalones. Seguir el sendero en la tartera cara sur, o segun la nieve, bajar sur a lo mas sencillo. mas bien a la derecha para encontrar el punto debil de la cara (pequeña desescalada facil, 30m).
en resumen al llegar al final por la izquierda bajar por donde donde hay unas trazas de senda
. Si vas al portillon, un camino vertiginoso rodea la tusse de montarqué (sendero des "Mineurs") ojo es expuesto aunque hay  un cable .mirar desde la cumbre donde se inicia el mismo .

spijeoles .....foto desde entrada al paso minero .

Observaciones:

Cuando estas en R7, has terminado llegas en un collado a traves de una tartera. cuidado con las piedras. están en la trayectoria de las cordadas que te siguen.esto es cierto .
a pesar de la gente que pasa , alguna rocas de traccionar están sueltas.
via bastante equipada

todas la reuniones estan equipadas por dos puntos (si no las saltas claro)
bonito granito

Material:

•fisureros, y friends el numero 3 de camelot te viene bien en tres sitios , para completar los numerosos pitones de la via.
reseña.-

corredor de los franceses ,anayet

el corredor de los franceses es una via que se encuentra en el Anayet,
Esta es una vía atractiva que saliendo del zócalo la puedes ensamblar con la norte clásica del pico.

La realizamos sobre marzo con una condiciones excelentes , una escalada de hielo en los diablos de Panti  ..y al dia siguiente al corredor.

este es el mas marcado  y que atraviesa la pared en la zona derecha .

   

la entrada se observa claramente .

la salida la hicimos de noche ya que vivaqueamos en unas rocas donde pasamos una fría noche

con salida a las cuatro nos incorporamos en el corredor la pendiente inicial facil sobre    40º .

 ya después como se gana altura, la pendiente se empina pero con una nieve estupenda fuimos ganando altura

el aseguramiento se realizaba mayormente con algún tornillo pero tiene posibilidades  sobre roca.

hay clavos antiguos pero da posibilidad de aseguramiento con refuerzos de clavos y friends

la pared estaba tapizada en zonas con hielo por lo que el madrugar era imprescindible.

poco a poco vas ganando altura y se va encajonando el citado corredor

zona mixta de salida a la campa intermedia de nieve que da acceso a la norte.

las reuniones pues de las buenas , clavo ...clavo y bastante es..... 

 bueno lo habitual , clavos planos y algun piton 

una vez fuera traspasas la campa buscando continuidad y te incorporar por un corredor mucho mas ancho

alguna zona de mixto  antes pero que se hace , algun cuartillo y para arriba

se gana altura por el corredor ,algunos resaltes , otra campa de nieve y a la cumbre

seguros intermedios de friends y algún clavo.

la bajada por la normal , con posibilidad de rapelar o destrepe .

hay una cadena pero yo no me fiaría . 

una buena via en una buena cumbre

fantastica zona de otras aventuras.

material ... lo habitual . doble cuerda, clavos friens pequeños  y medianos y meterse pronto.

la ravier . la clasica del tozal de mallo.

LA RAVIER , LA CLASICA DEL TOZAL , VIOTE CON MAYUSCULAS

1ªAscensión:  Noël Blotti, Claude Dufourmantelle, Claude Jaccoux, Marcel Kahn y Jean Ravier, los días 20 y 21 de abril de 1957.

He abierto este nueva entrada describiendo cuando se hizo la primera a esta via.

en el 1957 , los tipos de antes eran de otra pasta, ni friends si pies de gato ni nada que se les asemeje, solo un par de narices.

como ellos , bastantes y que los que hemos ido detrás solo podemos sacarnos el sombrero.

esta vía la hice con mis amigos Ángel Cerrillo y Ovidiu un día que íbamos al Midi ,pero coincidió que era la quebantahuesos y lo descartamos por el acceso.

creo que describir esta ruta con palabras pues....seguro que lo encontrareis en internet mejor que la descripción que yo pueda hacer, por lo que puedo aportar es unas fotos .

esta entrada al blog  debería de llamarse como "Siempre nos quedara la blacberry en el tozal"

imprimimos la reseña y como siempre..... voló.......... asi que tío  tira del móvil 

primer largo

entrada al segundo largo 

desde reunion del largo tres. aqui la roca se nota diferente , tiene otro tacto.

el cuarto, la entrada a la chimea , pulida , se puede acerar... ojo con caer en la entrada picas suelo y malo

salida del quinto despues de esas travesias curiosa y reuniones mas curiosas del tozal.

llevar buena reseña que hay muchos clavos .

entra a la R curiosa y muy hermosa del 5 al 6

del largo 6 , aqui nos liamos un poco tanto clavo....y la reseña no se podia sacar  , je je 

largo nueve chimeneas del final , dan V seran V de alli.

ultimo diedro. 

y la mejor de todas 

que pocas cosas valen mas que esto collons.

Material: juego completo de friends y fisureros, 14 cintas express. doble uerda, buena reseña ,un buen amigo y gusto por eL tacto de Ordesa .

reseñas de petit ponoig , via mercenarios y judith

en la zona de la aparecida, Orihuela se encuentra un pico pequeño pero con atractivo donde han ido apareciendo vías nuevas abiertas en gran parte por parte Manolo, Ovidio, Alejandro y otros escaladores que seguro que me disculparan si no los referencio de momento ,pero lo iré haciendo .
en esta zona  hay dos vias interesantes, que están en el denominado petit ponoig.A la derecha de pequeño cervino.


 judith y mercenarios de la roca

con mas detalle la de mercenarios de la roca

norte del almanzor.

El Almanzor un hermoso pico de la zona de Gredos que había subido por el portillo del crampon en verano ,pero como son las cosas viene el frío y te dice un amigo , Miguel ángel de Madrid. ! oye que la N del Almanzor se esta haciendo !....te vienes y lo hacemos?-

bien . buena idea.... así que desde Alicante a Gredos ,dejamos el coche en la plataforma y para arriba . Ademas la aproximación de noche junto con una compañera .. Vito que decidió acompañarnos.

fuimos al refugio a dormir y salir y encontrarte espectáculos visuales como estos hacen que merezca la pena tantos esfuerzos.  salimos algo tarde pero cierto es que había gente para la actividad.

después de una aproximación buscando el cono de entrada aseguramos y a por el primer largo

un tornillo y a la reunión que montamos arriba, ya que la que habia estaba ocupada. De alli a mano derecha dos canales la de la izq mas difícil ,la de la derecha con un clavo y para arriba un paso en mixto fácil y a busca reunión.El clavo estaba algo suelto y un cordino lazado viejucho.Montamos reunion bastante a la derecha en un bloque y 

siguiente largo facil 45º , 50 se asegura bien con algún frien y reunión

otro largo 

y algún seguro mas y fuera.

casi cumbre 

foto de rigor y para abajo.

la travesía hasta el portillo de crampon tiene exposición, a si que un seguro , sabedores los muchos accidentes que han habido

material friens variados , 4, varios tornillos según condiciones . algún clavo universal por si acaso y lo habitual de la escalada doble cuerda casco etc.

caracol fosil , rincon de bonanza

como ya entra el calor , y estamos el 1 de mayo de 2015 pues decidimos entrenarnos para lo que vendrá en julio y agosto.
decidimos ir a Bonanza a la vía Caracol fósil del amigo Ovidio y Manolo.
la reseña es del amigo Vison que como siempre la cuadra
via poco repetida , que los matujos la van ocupando ,por lo que desbrocamos un poco.
el ultimo largo buenísimo , placa diedro diedraco de apretar

llevar friends pero muy correctamente asegurada como siempre, y en este caso también por puentes de roca y  por parabolts.

hacer corto el segundo largo de unos 30 metros para coger mejor el tercer largo .

se puede equipar la R2  facilmente.

entrada del ultimo largo

y porque se llama asi la via 

via piratas , puig campana

1ª ascens: 27.marzo.2.015 por Ángel Cerillo y Ovidiu Frăsincar,Manolo Pomares,Rafa Poveda, 

Situación:

La vía está ubicada en las entrañas del característico Carreró, la arteria que separa los 2 cumbres del Puig. Fácil de seguir desde el puente con rótulos del PR, donde tomamos la senda desde su inicio, dirección Carreró. Una vez llegados a la pedrera, subid unos 15/20 min. hasta localizar, a nuestra ida, los grandes sistemas de fisuras que recorren la pared. A la izda. de un característico espolón se localiza el inicio de la ruta, con bolt visible a unos 3 m. de altura

     Calculad unos 30/40 min. desde el aparcamiento hasta pie de vía.

Descripción:

-       L1 (60 m. 6a+):

atacar por fisura grisácea y chimenea, con un tramo de 6a+ para entrar en situación a las primeras de cambio. Antes de la R1 veremos 1 bolt para acometer el último muro (6a) que nos lleva a reunión (2 bolts).

-       L2 (60 m. 6a+/V+/6a):  

id hacia la izda. por la canal /chimenea, otro 6a+ al inicio y tramo sostenido de fisuras hasta acabar la 2ª chimenea y llegar a R2.

-       L3 (40 m. III):

      tramo de transición entre pequeñas repisas, que nos conduce al muro final.

-       L4 (50 m. AEXP, 7a/7b):

aquí viene la madre de todas las fisuras del Puig, una línea de fisuras en desplome sobre caliza excepcional que va aumentando en dificultad y verticalidad, cuando no desplome. A pesar de dejar + de 12 bolts y poner algún friend si lo estimamos oportuno, la graduación propuesta es A Expansión/7a+/7b, siendo el largo +difícil de todo el Puig, con toda certeza.

-       L5 (50 m. 6a/V+):

el último largo aún nos reserva un paso “durillo” al comienzo (6a), para seguir después por toda la fisura/chimenea hasta la  cima, donde tenemos 1 bolt y cordino en p. de roca, junto a un agrupación de carrascas.

Descenso:

La vía acaba justo donde empieza a bajar el descenso del Esp. Central, con punto rojos. Por su situación es el +rápido, al estar a escasos mts. del Carreró. Después seguid por la pedrera hasta volver a coger el PR con pinturas que nos lleva al punto de partida.

     Calculad 40/50 min. desde final de vía hasta el coche.

Equipamiento:

Bolts en recorrido (pasos clave), cordinos de referencia y reuniones equipadas.

Material recomendado:

18 cintas, friends (hasta nº 4), fisureros , si quieres peldaños y muchas ganas de escalar.

Comentario:

La ruta propuesta emerge desde el Carreró y sigue la línea de fisuras que alcanzan hasta la cima de la pared. Para su repetición aconsejamos estar habituados a movimientos a través de chimeneas y diedros, además de a “cacharrear” con friends y fisureros, y tener un nivel de 6a+/6b+.

El largo en libre, sólo reservado a los titanes del 7a+/7b ó AEXP para los demás. Aún así, los pasos entre bolts superan el 6c con facilidad y en grado propuesto es para el encadenamiento.

Las reuniones han quedado equipadas y esperamos que si repetís la vía, os guste tanto como a nosotros la nueva propuesta bautizada como Piratas.

FOTO DEL LARGO CLAVE

Manolo Pomares

fue un dia largo y de calor el primer largo transcurre por una fisura interesante.
el segundo con una entrada curiosa asegurado por un bolt da paso a una fisura que apoyando la pared en la primera pate y gusaneando sale.
tercer largo de tercero y el cuarto largo con 8 bolts , desplomado y sin aparentes agarres hacen que sea magnifico .
foto de la entrada donde se limpio la piedra que podia dar lugar a un grave problema